À l’intérieur de l’exposition Fashioning Masculinities du V&A

‘Fashioning Masculinities’ au V&A célèbre l’art de la mode masculine d’hier et d’aujourd’hui

Présentée à Londres, la nouvelle exposition de mode à succès du V&A explore le “pouvoir, l’art et la diversité” de la mode masculine à un moment où la masculinité est sous surveillance

À mi-chemin de la nouvelle exposition de vêtements pour hommes du V&A, «Fashioning Masculinities: The Art of Menswear», se trouve un portrait de 1759 de Richard Milles, propriétaire terrien britannique, homme politique et botaniste, réalisé par l’artiste italien Pompeo Batoni. Dans ce document, il porte des nuances de rose rougissant, y compris la propre cape cerise doublée de fourrure de Batoni, sa main pointant vers une carte de Rome. C’est un portrait par excellence du “Grand Tour”, les souvenirs artistiques du phénomène du XVIIIe siècle où de jeunes hommes riches et aisés se frayaient un chemin à travers l’Italie, s’instruisant dans les trésors de l’Antiquité classique. En rentrant chez eux, ils rempliraient leurs voitures du butin de leurs voyages, de moulages en plâtre ou de copies de bustes et de statues antiques, et de vêtements, richement façonnés dans le style européen coloré et flamboyant.

C’est ce moment historique qui a fourni le point de départ de “Fashioning Masculinities”, une exposition qui explore le “pouvoir, l’art et la diversité” de la mode masculine, retraçant les liens entre la tenue masculine historique et contemporaine, et est la première du genre au London institution. Dans trois galeries – “Undressed”, “Overdressed” et “Redressed” – les co-commissaires Claire Wilcox et Rosalind McKever rassemblent plus de 100 looks de vêtements pour hommes, étayés par une vaste gamme d’œuvres d’art sur divers supports, à la fois détenues par le musée et prêtées par des particuliers. collections (“Je pense que ce qui est inhabituel dans cette exposition, c’est la quantité d’art qu’elle contient”, déclare Wilcox). L’espace lui-même est créé en collaboration avec Jayden Ali de la pratique interdisciplinaire JA Projects, qui a été annoncé le mois dernier comme l’un des designers à l’origine du pavillon britannique 2023 à la Biennale d’architecture de Venise.

Alessandro Michele pour Gucci, A/H 2015. Avec l’aimable autorisation de Gucci

“Nous avons pensé qu’il serait intéressant de commencer par le Grand Tour, car c’est à ce moment-là que les idéaux classiques ont commencé à imprégner la mode”, explique Wilcox lors d’une avant-première de l’exposition. Ainsi, « Fashioning Masculinities » commence par « Undressed », une galerie qui explore comment ces idéaux ont été à la fois perpétués et mis en pièces par les créateurs au cours des siècles qui ont suivi. Veillés par les corps musclés et semi-vêtus de l’Apollon du Belvédère et de l’Hermès Farnèse, ici dans des reconstitutions en plâtre, les conservateurs se sont tournés vers le vêtement le plus lié au corps : le sous-vêtement. Les pièces exposées dans cette première galerie vont des bloomers historiques et des chemises de nuit au lycra Spanx pour hommes et aux ceintures de poitrine affirmant le genre de la société transsexuelle gc2b, aux côtés de pièces inspirées des sous-vêtements par Jean-Paul Gaultier, A-Cold-Wall * et Craig Vert. Une série de nus masculins, de David Hockney, Zenele Muholi et Isaac Julien, entre autres, tapissent les murs de la salle.

“Il y a ce sens des proportions dans la première pièce”, explique Wilcox. “Il s’agit de sculpture, de sous-vêtements et de la façon dont les idées classiques du XVIIIe siècle ont idéalisé le corps masculin. Mais nous voulions aussi penser à la diversité, avoir ces mannequins aux formes différentes, à l’image de la façon dont le corps masculin est scruté aujourd’hui. En créant l’exposition, nous nous sommes rendu compte que le corps des hommes a été façonné autant que la mode a été façonnée.

«Il y a eu des moments de bravoure dans les vêtements pour hommes et des moments de prudence. Nous sommes très chanceux que cette exposition coïncide avec un moment de renaissance » – Claire Wilcox, co-commissaire Fashioning Masculinities

Ce lien entre passé et présent, la combinaison de vêtements et d’objets de différentes époques dans des blocs thématiques, est l’un des principes directeurs de «Fashioning Masculinities» (Wilcox qui note son préféré des armoires de l’exposition voit une redingote du XVIIIe siècle côtoyer un contemporain costume fleuri Gucci et Orlando-robe couture inspirée de Kim Jones chez Fendi, portée sur le podium par le mannequin Ludwig Wilsdorff). Au cours de deux autres salles, intitulées “Overdressed” et “Redressed” – la première interrogeant la garde-robe masculine “élite” à travers une exploration de la couleur et de l’imprimé, la seconde sur le langage du costume – la même approche est éclairée par des conversations contemporaines sur masculinité dans la mode, où une nouvelle génération de créateurs est en train de brouiller ce que signifie aujourd’hui la « mode masculine ».

Le travail de ces designers est présent tout au long de l’exposition. Comme le designer anglo-américain Harris Reed, diplômé de Central Saint Martins en 2020, l’un des premiers partisans de la mode contemporaine “fluide de genre”. Ses créations flamboyantes, comportant souvent des volants, des cols lavallières et de la dentelle, ont été adoptées de façon mémorable par le musicien Harry Styles (y compris la crinoline et la robe en tulle qu’il portait dans les pages de American Vogue). Une chemise en lamé rose avec un plastron en dentelle et un pantalon évasé de Reed figurent dans la galerie ‘Overdressed’, ainsi que sur l’affiche de l’exposition, et le créateur participera à la série de rétrospectives Fashion in Motion du musée qui coïncidera avec le défilé.

Pays de Galles Bonner P/E 2015 Afrique. Photographie de Dexter Lander

Reed a précédemment été la muse du directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele, marchant dans la collection Cruise 2019 de la maison et apparaissant plus tard dans une publicité pour le parfum “sans âge et sans sexe” de Gucci, Mémoire D’une Odeur. Des œuvres de Michele’s Gucci figurent également dans l’exposition – dont la maison italienne est le principal sponsor – dont le costume à fleurs susmentionné, qui fait partie de la galerie “Overdressed”, et une robe en dentelle et tulle bleu à volants également portée par Styles in American Vogue (cette fois sur la couverture). Les références historiques figurent dans le travail de Reed et de Michele, et “Fashioning Masculinities” met leurs vêtements en conversation avec le passé. Comme l’ont noté un certain nombre de critiques de l’exposition, les robes roses de cérémonie flamboyantes et la coiffe à plumes portées par Charles Coote dans un portrait de 1773, affiché au milieu de l’exposition, ne sembleraient pas déplacées dans la collection de l’un ou l’autre des designers.

Michele a décrit sa première collection pour Gucci, en 2015, comme ayant “une ambiguïté rêveuse… un point de départ qui brouille la fracture masculin-féminin”, un précédent qui a façonné ses collections depuis. Le radeau d’autres designers contemporains qui figurent dans l’exposition aux côtés de Michele – Grace Wales Bonner, Martine Rose, Priya Ahluwalia, Nicholas Daley, Craig Green et Jonathan Anderson parmi eux – explorent également ce point d’ambiguïté dans la mode masculine, chacun à travers sa propre lentille culturelle distincte. Dans l’exposition, leur travail est regroupé thématiquement aux côtés des pièces d’archives du V&A dans des moments qui invitent à la fois à la comparaison et à la juxtaposition. Par exemple, un ensemble deux-pièces Wales Bonner rose poudré de 2014 de sa collection d’études supérieures “Afrique” apparaît à côté d’un manteau, d’un gilet et d’une culotte en laine couleur framboise des années 1760, tous deux royaux dans leurs ambitions – un fil délicat qui unit deux créateurs. , à des siècles d’intervalle.

“Je pense que l’exposition consiste à regarder le passé et le présent, à les comparer et à essayer de comprendre que bon nombre des révolutions de la mode masculine d’aujourd’hui ont des précédents historiques”, déclare Wilcox. Elle admet que le moment de “Fashioning Masculinities” est approprié. «Il y a eu des moments de bravoure dans les vêtements pour hommes et des moments de prudence. Nous avons beaucoup de chance que cette exposition coïncide avec un moment de renaissance. La mode masculine est maintenant plus excitante que jamais. §

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